Куриные радости в AQ Chicken, панир в «Жизни Пи» и второй Zotman

На этой неделе надо обязательно проверить куриный ресторан Кетгласа, индийский Гусева и бистро заслуженного московского француза Эрика Ле Прово. Не меньшую радость вызывает превращение пиццерии Zotman в сеть и открытие книжной лавки «Тортуга» в Саду им. Баумана.

AQ Chicken

Второе именное заведение большого испанского шефа Адриана Кетгласа открылось в Москве — теперь в окрестностях Патриарших прудов, на месте ресторана «Как есть». На этот раз Кетглас пробует воплотить в жизнь настоящую моноконцепцию: все блюда, кроме десертов, содержат в себе курятину. По этой причине больше трех блюд подряд попробовать невозможно, хоть все они и приготовлены с блеском и выдумкой. Главная закуска переехала в меню AQ Chicken из AQ Kitchen — это знаменитый AQ-паштет из куриной печенки (390 р.), однако здесь он представлен в виде яйца, скорлупа которого сделана из кокосового молока и лимонного сока — получается какое-то паназиатское сочетание. На гарнир к паштету подается инжир — как бы свежий, но замаринованный в ореховом соусе до консистенции пикуля. Другое важное, очень зимнее по характеру блюдо — тирадито из подкопченного цыпленка с авокадо и манго (450 р.), на вкус неотличимое от белой, но сильно замаринованной рыбы. Супов в меню два. Один — грибное консоме с картошкой и куриными крылышками (350 р.) вполне классического, ровного вкуса. Зато второй — настоящий боевик. Это вьетнамский суп с куриными фрикадельками (350 р.), основанный на фо, но с такой кучей дополнений, что можно им одним пообедать. Кроме рисовой лапши в его составе имеется нарезанный кабачок, стебли сельдерея, грибы шиитаке и капуста пак-чой, и всего этого столько, что ложка стоит, как в хорошем борще. Из горячих блюд очень хорош Stroganoff (550 р.), включающий помимо куриного мяса два вида грибов, свежий и маринованный огурец, сметану, тархун и желе из водки. Винную карту подготовила Влада Лесниченко, соратник Кетгласа еще по Grand Cru. Кроме привычного красного, белого и игристого в ней имеются также вина зеленые (конечно, из Португалии) и оранжевые (странное пино-гриджо из Фриули). Отличительные черты — очень большое предложение по бокалам и возможность взять даже не бокал (150 мл), а так называемый лафитник (90 мл), чтобы попробовать побольше. Что до дизайна, то переделывали его тут несильно. Главные перемены коснулись окон — теперь они будут раскрываться настежь, как принято на Патриарших, — и стойки, она переехала ближе ко входу. Все — как в большинстве новых заведений на Патриках: слегка ободранное, полутемное и тесное; еще немного, и начнет надоедать.

«Есенин»

Шеф-повар и идеолог нового проекта Константин Ивлев говорит, что выстраивал меню вокруг российских продуктов и традиционных рецептур; слово «импортозамещение» не произносится, но прямо-таки висит в воздухе. Мужчины в некрасивых, но дорогих костюмах, выходящие из офисов на Никольской, Лубянке и Новой площади, взыскуют как раз-таки оливье с копченым диким лососем и икрой горбуши (380 р.), мини-голубцов из кролика (380 р.) и ассорти мини-закусок (410 р.). И что с того, что примерно то же самое было в каждом предыдущем ресторане Ивлева, начиная примерно с White Rabbit? И если Раппопорт открыл «Dr. Живаго», почему нельзя открыть идейно почти идентичный ему «Есенин»?

«Жизнь Пи»

Это первое по-настоящему новое — а не переделанное — место «Ресторанного синдиката» за очень долгое время. Ресторан индийской кухни «Жизнь Пи» открылся на Саввинской набережной — по соседству с клубом Soho Rooms, прямо над магазином Игоря Чапурина. Заведение по нынешним временам прямо-таки огромное: 135 посадочных мест в основном зале, 10 мест в каминной комнате и еще 15 в караоке-зале. Интерьер разработал Влад Андреев, который смешал здесь буквально все со всем: классический колониальный стиль и хлам из антикварного магазина, огромные, во всю стену, фотоколлажи про индийскую жизнь, крошечные картинки из «Камасутры» и здоровенную фигуру Ганеши, хирургически освещенную открытую кухню и адскую фиолетовую подсветку всего остального — и запихал все это в образцовый московский лофт из красного кирпича. В общем, не самая удачная работа. С едой дела обстоят получше. На кухне колдует шеф Раджандар Сингх — несмотря на сикхскую фамилию, гладко выбритый и аккуратно подстриженный, — а с ним еще 15 индусов. С российской стороны все контролирует бренд-шеф Павел Петухов (Beefbar и Nabi). Рабочая биография Сингха — долгая, но незамысловатая: он много лет проработал в сети отелей Taj Group. Именно такую кухню он и представляет в «Жизни Пи» — адаптированную к туристическому вкусу, без излишней остроты и чрезмерной пряности; какой-то особой аутентичности здесь искать не стоит. Самые удачные блюда, как ни странно, — шахи-панир, то есть обжаренный домашний сыр в томатном соусе (350 р.), палак-панир, то есть он же, но со шпинатом (350 р.), и сабджи-корма, то есть овощи, обжаренные в ореховом соусе (350 р.). Кроме того, следует заказать мург-тикка (450 р.) — кусочки курицы, сначала замаринованные в сметане, а затем приготовленные в тандуре, и гоа-мачли-карри (650 р.) — филе сибаса в карри. Официанты первым делом предлагают взять тали (600 р.) — это довольно большой поднос с горячими закусками, салатом, лепешками и миской риса. Опасность состоит в том, что после него уже ничего больше не захочется. В «Жизнь Пи» лучше вообще идти компанией — чтобы заказать побольше и лазать друг к другу в тарелки. Насчет выпивки пока сложно — бар, поставленный группой Bar Profi, пока гуляет по качеству. Точно заказывать можно Summer Mint (550 р.) на основе джина с арбузом и имбирным лимонадом, Whiskey Porto Sauer (450 р.), твист на «Виски-сауэр» с вишневым бурбоном и порто, и Zima (490 р.) на водке, черной смородине и сиропе из черного хлеба. А вот Buckwheat Old Fashion (450 р.) и Old Cherry Manhattan (450 р.) не берите — первый просто слишком сладкий, а второй зачем-то накрыт шапкой густой пены. По замыслу барменов, пена должна сосредоточить в себе всю положенную «Манхэттену» горечь, но почему-то не сосредотачивает. В любом случае после еды выпейте бокал ласси с зирой (350 р.) или масала-чай (450 р.) — хоть и не шибко выразительные в смысле вкуса, зато крайне полезные при индийской диете. Даже адаптированной.